Ecologia

Deu ruim na humanidade

27 de janeiro de 2020 por Luiz Jacques Deixe um comentário

Navio de cruzeiro diante de Hannah Point, uma das ilhas da Antártida.ABBIE TRAYLER-SMITH / ABBIE TRAYLER-SMITH

https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-01-26/7-deu-ruim-na-humanidade.html

A Bordo Do Navio Arctic Sunrise – 26 JAN 2020

No sétimo capítulo do diário de bordo na Antártida, a jornalista observa uma colônia de animais humanos endinheirados em estado de total negação da realidade

u sei que a humanidade está num momento difícil. Você sabe que a humanidade está num momento difícil. Afinal, não teríamos Jair Bolsonaro e Donald Trump no poder, entre outros espécimes nocivos à sobrevivência da espécie, não estivesse a humanidade num momento muito confuso sobre suas prioridades. No sábado, 25 de janeiro, porém, eu tive certeza sobre o fim do mundo como o conhecemos. Nesta data, não observei pinguins nem baleias nem focas. A espécie sob minha observação era o homo sapiens em estado de absoluta negação.

Estávamos prontos para desembarcar do Arctic Sunrise e embarcar num bote que nos deixaria em Hannah Point. Era início da manhã e seguiríamos os cientistas de pinguins em sua pesquisa nesta nova ilha. E então Nacho, o argentino que é o segundo em comando no navio, informou que não seria possível. Teríamos que esperar até o início da tarde. Parem e tentem adivinhar o porquê.

Previsão de tempestade? Uma dobra no espaço-tempo? O abominável homem das neves?

Não, meus amigos. Os mais de cem turistas de um navio de cruzeiro queriam estar sozinhos na ilha. Sim, meus amigos. A visão dos cientistas pesquisando o impacto da crise climática sobre as colônias de pinguins arruinaria a ilusão da Antártida isolada, da aventura num lugar que ninguém alcança exceto se tiver muito dinheiro, a fantasia de serem uma espécie de Shackleton ou Scott do século 21.

A discussão pelo rádio, entre os navios do Greenpeace e o cruzeiro rolava desde as 6h30 da manhã. O business venceu a queda de braço. Não é bom fazer inimigos em águas profundas. Esta é a lógica dominante no nosso mundo: o turismo é mais importante do que a ciência. Os seis cientistas atrapalhariam os mais de cem turistas – e não o contrário. Para os seis cientistas não havia problema em conviver com mais de cem turistas. Mas os cem turistas não queriam conviver com os seis cientistas. A falsificação da realidade é a melhor realidade. E também a mais bem paga.

Funciona assim. Há um acerto entre os cruzeiros para que, quando um deles está numa ilha, os outros saem da linha de visão. Os turistas pagam caro pela promessa de se sentirem únicos: neste caso, quase 60 mil reais por 14 dias (perto de 14 mil dólares). Pode ser muito mais, a depender do percurso, do tipo de cabine, do número de dias. A mercadoria é a Antártida inalcançável, exceto para poucos. “Só eu estou aqui, me chamem de Amundsen”, pode ser a legenda da selfie. Só que não. Virando a esquina uma fila de navios espera a sua vez de ficar “isolado” no continente gelado.

Para que eles tivessem essa “experiência”, seis cientistas tiveram que interromper sua pesquisa e esperar até a tarde, quando o tempo piorou e a permanência em campo foi encolhida. Os cientistas precisaram desembarcar nas pedras para alcançar o coração da ilha porque, com as más condições meterorológicas, o bote era muito leve para aportar num lugar de melhor acesso. “Que estranho”, comentou um perplexo Noah Stryker, o nerdbird que apresentei a vocês no capítulo anterior. “Os turistas costumavam gostar de conversar com a gente, achavam que era mais uma história para contar quando voltassem para casa.” Com tristeza expliquei a ele que, num momento em que a verdade se tornou uma escolha pessoal, a ciência e os cientistas estão se tornando párias. Mesmo que, para afirmar que a terra é plana ou fingir estarem isolados, tantos os mercadores de ilusões quanto os compradores de ilusões precisem do melhor da ciência.

Esta não é uma curiosidade. É um desacontecimento que revela o quadro maior de acontecimentos em cadeia que nos traz à dramática realidade que vivemos. É também por essa inversão das prioridades que vivemos hoje um colapso climático. E é também a dificuldade de mudar nossas prioridades que torna a meta de limitar o superaquecimento global a 1,5 graus cada vez mais distante, para não dizer impossível.

É o “terraplanismo”, como chamamos o fenômeno maior de negar as evidências científicas mais consolidadas, como o próprio formato do planeta. O número crescente de adeptos sugere que, no momento em que os humanos mais precisam de lucidez é justamente quando entram em estado de negação. Quem acompanha minhas colunas de opinião sabe que uma de minhas hipóteses para a eleição de déspotas é o sentimento de insegurança diante do futuro. Mas não pela indeterminação do futuro. Exatamente pelo contrário.

O futuro, como o conhecíamos antes, era um território de possibilidades. “No futuro será melhor” ou “no futuro atingiremos esse objetivo” ou mesmo “no futuro conseguiremos nossa casa própria”. Agora não. A crise climática conferiu determinação ao futuro. Ele será ruim, do ponto de vista do impacto da mudança do clima. Toda a nossa luta pelo futuro se dá em torno de um planeta pior ou um planeta hostil. E, acreditem, a diferença é enorme. Tão enorme que deveríamos todos estar lutando por ela neste exato momento. Me parece que também por isso, parte da população global prefere votar em negacionistas do clima que também prometem uma volta a um passado que nunca existiu. Trump e Bolsonaro, assim como outros de seus coleguinhas, são vendedores de passados. Passados falsos.

Não tive chance de entrevistar os turistas do navio de cruzeiro que pagam tão caro pela fantasia de estarem isolados na Antártida das lendas. Eles nos queriam longe da vista, como ficou explícito. Não me parece, porém, que devam ser más pessoas ou declaradamente anti-ciência. Me parece mais possível que sejam típicos adultos mimados desta época. Pagamos por uma mercadoria e temos “o direito” de recebê-la. “A verdade é a que eu vou contar”, a prova é o enquadramento da câmera do celular. E assim por diante. A verdade é autoverdade, como já escrevi ao analisar a eleição de Bolsonaro.

Aqui, também os navios de cruzeiro estão literalmente vendendo um passado, o da Antártida inacessível. Em algumas ofertas de viagem pela Antártida, os potenciais clientes não são chamados de turistas, mas de “exploradores”. É curioso como tantos preferem pagar mais caro pela fantasia. Tantos deixam o conforto de suas casas para empreenderem um percurso real e pago com dinheiro real, mas para alcançar uma realidade falsificada. Na ilha que os turistas ocuparam como os únicos humanos, os pinguins de barbicha (chinstraps) vivem uma dramática redução de sua população. Esta é a história que os cientistas poderiam contar. Mas essa história não interessa. Quem, afinal, precisa de fatos?

Num planeta em que tudo já virou imagem, em que a marca de nosso pé está em todos os lugares, acabo por sentir compaixão por esses animais humanos que seguem comprando fantasias de exclusividade. É uma compaixão misturada à raiva, porque essa negação enfraquece a luta que deveríamos estar travando por políticas públicas para conter o superaquecimento global e nos adaptar ao mundo que está vindo. Antes de amaldiçoarmos os turistas antárticos, o que sempre é fácil e também cômodo, porém, devemos olhar para dentro de nós e descobrir que também temos dificuldade de abandonar velhos hábitos em nome do bem comum. Acreditem, há quem sequer é capaz de reciclar seu lixo ou reduzir o consumo de carne.

Hoje, os cientistas se tornaram a verdade inconveniente. Então, precisam ser tirados da vista. E não apenas na Antártida.

Eliane Brum é escritora, repórter e documentarista. Autora dos livros de não ficção Brasil, Construtor de Ruínas, Coluna Prestes – o Avesso da Lenda, A Vida Que Ninguém vê, O Olho da Rua, A Menina Quebrada, meus desacontecimentos, e do romance Uma Duas. Site: desacontecimentos.com Email: [email protected] Twitter: @brumelianebrum/ Facebook: @brumelianebrum/ Instagram: brumelianebrum

Acampando em outro planeta

27 de janeiro de 2020 por Luiz Jacques Deixe um comentário

Pinguim nada perto da ilha Low Island, na Antártida.CHRISTIAN ASLUND/GREENPEACE

https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-01-25/acampando-em-outro-planeta.html

ELIANE BRUM

A Bordo Do Navio Arctic Sunrise – 25 JAN 2020

Acampamos numa ilha na Antártida onde não existe registro de que alguém tenha dormido antes. Como típica humana tive dois pensamento reativos. “Ai! Estamos incomodando os pinguins”. E, o segundo: “Por que teria alguma importância sermos os primeiros?”, conta a jornalista em seu sexto relato de expedição na Antártida

Aconteceu algo que dificilmente acontece numa vida. E que ainda mais dificilmente pode se repetir. Acampamos numa ilha na Antártida onde não existe registro de que alguém tenha dormido antes. O Esperanza, navio do Greenpeace onde escrevo como hóspede neste momento, foi o primeiro a produzir uma carta de navegação nesta rota. Há um bom motivo para isso. Low Island, este é o nome da ilha, tem um clima zangado. Muita neblina, ventos que a varrem de ponta a ponta, tempestades frequentes e um humor que pode mudar a qualquer momento. E, quando muda, muda. Não pensei que fosse possível, no século 21, sermos os primeiros a acampar em qualquer lugar do planeta. Aconteceu: em 23 de janeiro de 2020.

Não tinha nada a dizer, do tipo “é um pequeno passo para um homem, um salto gigante para a humanidade”, como disse o astronauta estadunidense Neil Armstrong ao ser o primeiro a pisar na Lua. Ou, como o russo Yuri Gagarin, ao ver o planeta de fora: “a Terra é azul”. Como típica humana deste momento histórico, tive dois pensamento reativos. O primeiro foi: “Ai! Estamos incomodando os pinguins”. E, o segundo: “Por que teria alguma importância sermos os primeiros humanos a acampar em algum lugar?”.

Colônia de pinguins na Low Island, na Antártida.CHRISTIAN ASLUND/GREENPEACE

Essa segunda pergunta eu fiz para o ator sueco Gustaf Skarsgard, que nos acompanha, e para um dos mais adoráveis cientistas que conheci, o americano Noah Strycker. Gustaf me assegurou que a excitação de ser o primeiro nada tinha a ver com ego, e sim com a possibilidade de ser testemunha, de ampliar o conhecimento humano. Quando ele pisava ali, não era ele, mas a humanidade. Ao mesmo tempo, ele apontou o paradoxo de que nossa experiência é limitada pela linguagem. Algo semelhante ao que tenho escrito aqui, de que as palavras são menores do que a vida e que, portanto, fracasso em contar a vocês o que vivo nesta expedição antártica, por maiores que sejam os meus esforços. Para contar de uma ilha em que pertenço ao grupo dos primeiros humanos que ali passam uma noite, eu disponho do mesmo vocabulário. Como estranhar o estranho com as mesmas palavras?

(Como vocês já devem ter percebido, carrego para todos os lugares para onde vou este conflito que me habita. Quanto mais desafiante é a experiência, maior se torna esse continente fora da linguagem dentro de mim. E que na Antártida ganha várias formas que de mim transbordam. Às vezes a de uma baleia, em outras um iceberg azul, agora essa ilha varrida também de todos os alfabetos conhecidos.)

Acampamento numa ilha na Antártida onde não existe registro de que alguém tenha dormido antes.CHRISTIAN ASLUND/ GREENPEACE

Noah, que se apresenta como um “birdnerd”, algo como um “nerd de pássaros”, fala da emoção de experimentar a possibilidade de fazer um achado científico totalmente novo. Durante o jantar na barraca, onde comemos aquele tipo de comida instantânea que faz um cuscuz ter o mesmo gosto que um curry ou um espaguete à bolonhesa, os cientistas circulam, solenes, uma pedra onde um molusco ou mexilhão da era jurássica se eternizou. Quem seria aquele? O que estava acontecendo quando ele morreu? Que Antártida era aquela, a do seu tempo? As perguntas da ciência são sempre fascinantes, mesmo que hoje os cientistas vivam no ostracismo ao qual têm sido condenados por gente que prefere acreditar que o mundo é tão plano quanto o seu cérebro.

Eu escuto, entendo, mas sigo perturbada. Nenhum humano havia acampado naquela ilha, mas os pinguins de barbicha (chinstrap) que ali vivem são totalmente afetados pela ação humana. Aqueles pequenos seres que andam bamboleando repetem sua maravilhosa rotina de sobrevivência há milhares de anos e, agora, ela já não funciona. Tudo indica – e é exatamente o que os cientistas desta expedição do Greenpeace estão pesquisando – que a população desta espécie de pinguins tenha sido reduzida à metade do que era nas últimas décadas devido à mudança do clima. Ou mais.

Pinguins e seus filhotes.CHRISTIAN ASLUND/ GREENPEACE

Pensem que é como se, em pouco tempo, a população da sua cidade diminuísse pela metade. É o que fizemos com os pinguins de barbicha. Esse pinguicídio é nossa obra. Encaro seus filhotes adolescentes, e como qualquer adolescente eles parecem desengonçados com sua plumagem em mutação, atrapalhados com o tamanho das asas e das pernas. Penso que os condenamos, que por nossa causa muitos não se tornarão adultos. Não farão seus rituais de acasalamento nem vão acariciar seus próprios filhotes com o bico.

Nós chegamos só agora com nossas botas esterilizadas. Mas o pior do humano chegou muito antes de nós. Não há lugar deste planeta fora do alcance de nossa força de destruição. Estou ali, diante dos pinguins que me olham curiosos. Eles não sabem, mas minha espécie, e portanto eu mesma como representante do que ela tem de melhor e do que tem de pior, somos responsáveis por suas estratégias de sobrevivência não funcionarem mais num clima em mutação acelerada.

Responsabilidade coletiva é justamente isso. Se somos beneficiários do que a comunidade humana produziu de melhor, mesmo que não tenhamos sido nós, individualmente, que inventamos isso ou aquilo, somos também responsáveis coletivamente pelo que ela fez de pior, como a mudança do clima, mesmo que não sejamos culpados individualmente. Essa é a diferença fundamental entre culpa e responsabilidade coletiva.

Multidão de pinguins na Low Island,
na Antártida. — Multidão de pinguins na Low Island, na Antártida.CHRISTIAN ASLUND/ GREENPEACE

Noah chama a minha intenção para o avesso da pergunta. Não o que sentimos nós ao pisar lá, mas o que sentiu o pinguim. Ele está maravilhado pela ideia de que esta é a primeira vez que aqueles pinguins de barbicha veem um humano. Outros cientistas que passaram rapidamente por lá o fizeram muitas décadas atrás, algumas gerações de pinguins atrás. Somos os alienígenas que surgimos no seu planeta a bordo de nossas naves que vêm pelo mar. Usamos grandes roupas cor de laranja, armamos tendas vermelhas, tudo em nós é coberto, exceto uma pequena parte do rosto. E, de tempos em tempos, um de cada vez, caminhamos até uma fenda que escavamos na neve, arrancamos uma parte daquela roupa, expomos a bunda, imagino que uma região da anatomia humana bastante estranha para um pinguim, e fazemos cocô.

Só menciono isso porque achei o banheiro extraordinário e precisava achar um jeito de contar sobre ele. Lá só número dois, porque tudo cai numa caixa que será levada para dentro do navio, para não contaminar a ilha. Para urinar, temos que ir à praia, para que nosso xixi desapareça logo, diluído no oceano. Acreditem, não é divertido no frio antártico, especialmente para mulheres.

Banheiro utilizado no acampamento.ELIANE BRUM

Agora não há turistas, e o mar é selvagem. Pular de um bote a outro é uma aventura. É preciso ter uma razão mais forte para vir a uma região como essa. Os cientistas da expedição que viajam no Esperanza têm. Eles são contadores de pinguins. Contam manualmente, e contam com a ajuda de drones. Tudo agora é fotografado e colocado nos computadores para aumentar a precisão da pesquisa. À noite, os ajudamos a contar os pinguins que faltam. Já fiz muitas coisas estranhas na vida, mas acho que contar pinguins numa ilha na Antártida acaba de conquistar o topo do meu ranking pessoal. Isso significa que a coleta do primeiro catarro do dia de indígenas yanomami na floresta amazônica, para pesquisar tuberculose, caiu para um honroso segundo lugar. Contamos 268 pinguins gentoo, a outra espécie que habita a ilha, após o jantar. Três vezes para ter certeza da precisão da contagem.

O cientista Noah Stryker conta o número de pinguins.CHRISTIAN ASLUND/GREENPEACE

Somos um curioso grupo desbravador, só possível numa época como a nossa. Três ativistas do Greenpeace, três contadores de pinguins, dois jornalistas, um guia polar, Édith Piaf e Floki. Composição muito diferente das expedições dos séculos 19 e início do século 20. Uma parte da conversa na hora do jantar abordou a dificuldade de explicar para as pessoas que amamos que o planeta ruma para o apocalipse climático e que elas precisam fazer alguma coisa, além de mudar seus hábitos de imediato. Elas nos amam, mas não escutam. Elas confiam em nós, mas nos ignoram. “Como podemos fazer?”, indagava uma angustiada Marion Cotillard.

Sentávamos em roda, como nas noites de qualquer acampamento. Noah contou a lendária travessia de Ernest Shackleton para se salvar após a destruição do Endurance, seu navio que encalhou na Antártida em 1914 e acabaria esmagado entre dois blocos de gelo. As conquistas apoteóticas seguem fascinando mesmo a nós, humanos protegidos por todos os confortos que o melhor da tecnologia pode oferecer, de roupas a comida. Enquanto ele narra a história que definiu o heroísmo da modernidade, como é anunciado no livro mais famoso sobre a expedição (Endurance, de Alfred Lansing), há um zumbido no meu bolso.

Sim. A equipe de tecnologia do Greenpeace consumou a façanha de testar um novo sistema que permitiu internet mesmo numa ilha nunca antes desbravada. Confiro por que me procuram com tanta insistência, certa de que talvez o Papa esteja querendo me consultar sobre algum importante dilema antártico. Tiro as luvas com dó dos meus pobres dedos, desvio meu pensamento das agruras de Shackleton, mas, afinal, tem de ser o Papa. Eu não sou religiosa, mas gosto do Francisco. “Não há Qboa nem sabão em pó”, me informa em tom irritado a mensagem de WhatsApp. Sim, a pessoa do outro lado está me pedindo para deixar a Antártida, passar no supermercado e comprar Qboa e sabão em pó. Eu respondo. “Estou na Antártida, rodeada por pinguins”. A pessoa não quer saber, tem um problema e só eu posso resolver. Boto o celular no modo avião.

Tenho absoluta certeza de que Shackleton não enfrentou essa adversidade doméstica. Se eu tivesse alguma ilusão heroica, ela teria sido desinfetada pela Qboa lançada pelo Whatsapp. Não há mais romantismo no século 21. Estamos destinados ao prosaico. Enterro minha touca na cabeça e vou olhar os pinguins me olhando. Nem quero saber o que estão dizendo sobre mim. Definitivamente, não parece bom.

O som da Antártida

24 de janeiro de 2020 por Luiz Jacques Deixe um comentário

Iceberg na Antártida, avistado na expedição do Greenpeace.ABBIE TRAYLER-SMITH (GREENPEACE)

https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-01-23/o-som-da-antartida.html

ELIANE BRUM

A Bordo Do Navio Arctic Sunrise – 23 JAN 2020

Sabemos o quanto os motores dos navios, barcos e botes poluem os mares. Há ainda os sonares militares. A contaminação sonora confunde a comunicação das baleias, assim como o seu senso de direção, relata a jornalista em expedição no continente gelado

Imaginem. O mar de um azul profundo. Gelos de diferentes tons de branco e azul. Você está na Antártida, o mais inacessível continente do planeta. Pinguins fazendo nados sincronizados, focas-leopardo digerindo pinguins numa soneca num iceberg, baleias caçando ao redor do navio. Qual é o som que você imagina neste lugar que se chama adequadamente de Baía do Paraíso?

Feche os olhos e tente imaginar.

Desta vez vou mostrar uma foto, para ajudar.

Vista geral da Baía do Paraíso, na Antártida. ABBIE TRAYLER-SMITH (GREENPEACE)

Agora, vou contar.

O som da Antártida é…

That’s the way. Haha. Haha. Haha I like it.

Sério.

Os $%ˆ&*$%* turistas do @#$ˆ*&()ˆ%&$ˆ% navio que ancorou na baía bem perto do nosso está fazendo uma festa “disco”. Os passageiros, a maioria chineses, estão dançando loucamente Haha Haha Haha I like it. É isso, amigos. Você vem para o fim do mundo para ouvir Haha Haha Haha I like it.

Quero deixar claro que não tenho nada contra Haha Haha Haha I like it. Já dancei muito, inclusive.

Minha dúvida se dá apenas sobre a adequação geográfica.

(o navio hoje está balançando mais do que liquidificador. precisei parar de escrever e chegar o mais rápido possível à cabine que divido com outra pessoa. o meu é o beliche debaixo, o que é auspicioso. se vomitar, não cai pizza na cabeça de ninguém. escrever com o navio balançando dá enxaqueca em quem não tem enxaqueca. precisei parar e deitar. dormi. agora estou tentando escrever deitada para ver se é possível, mas não estou usando maiúsculas para não me sobressaltar. uma maiúscula pode me fazer vomitar. a gente tenta de tudo)

Por três noites estivemos ancorados na baía do paraíso. não posso afirmar com certeza, mas acredito que havia perto de mil pessoas na baía. nós somos apenas 33, o que já é bastante. mas havia três navios de cruzeiro lotados de turistas. estes navios carregam de 150 a 500 pessoas. havia ainda um pequeno veleiro, certamente a embarcação que causa menos estrago.

Visitei a base argentina Almirante Brown e conversei com a chefe do posto, Astrid Zaffiro. (estou me sentindo melhor, agora. vou retomar as maiúsculas porque ela não merece minúsculas. Astrid é minúscula no tamanho, mas toda MAIÚSCULA no restante.) É a sua quinta missão na Antártida. Neste momento, é a única civil entre sete militares. Não há cientistas por enquanto. Astrid é pequena, é mulher e manda muito bem. Está em um dos lugares mais gelados do planeta, mas seu sorriso nos aquece. Astrid registra os turistas que vão até a base. Em 2014/2015, quando começou, registrou 2 mil. No verão anterior, em 2018/2019, este número havia saltado para quase 8 mil. A maioria dos turistas é chinesa.

Esta, foto abaixo, é a Astrid. Costuma segurar o rádio de comunicação numa mão e a cuia de chimarrão na outra. Vai completar seu próximo aniversário —33 anos— em 7 de fevereiro, na Antártida.

Astrid Zaffiro, chefe da base argentina Almirante Brown, na Antártida.ELIANE BRUM

Não é apenas o número de turistas que cresceu. O derretimento do gelo e o calor aumentaram. É o que a observação empírica de Astrid aponta. Ela repete várias vezes que não é cientista, sua área é turismo. Astrid só pode observar. “O que antes era coberto de neve agora não é mais. Antes nevava, agora chove mais do que neva. Há muito mais desprendimentos de gelos, tudo parece mais fino”, ela conta. “Eu fico triste. Acho que as pessoas não percebem que cada gesto seu, que mesmo o seu lixo, impacta aqui.” A mudança é muito rápida. Entre 2014 e 2020 Astrid já sofre pela Antártida. Documenta em fotos pessoais as diferenças de um ano para outro.

Subimos a montanha. A rigor, é a primeira vez que piso no continente antártico. Antes estava no mar e em ilhas. Estamos entre pinguins. Olhamos lá de cima, a Baía do Paraíso está tomada de botes de turismo, um crack se ouve e um pedaço enorme de gelo se desprende. Um turista chinês dá “oi” em mandarim. “Tudo o que falamos está acontecendo agora, ao mesmo tempo”, diz Astrid. “A baía cheia de turistas, o gelo quebrando…”

O que será que o pinguim diante de nós está pensando, penso eu?

A cena me comove. Nós, animais humanos, pelas mais diversas razões, ocupamos tudo. Debatemos muito a violência entre nós, a desigualdade de forças. Mas é de outra ordem o que fazemos com os animais não humanos. Como diz a atriz Marion Cotillard, que também viaja no Arctic Sunrise, “os humanos acham que todos os lugares são a casa deles”.

Aqui está a Marion.

A atriz Marion Cotillard visita a ilha Trinity em expedição do Greenpeace. ABBIE TRAYLER-SMITH (GREENPEACE)

Cercado por turistas, em sua casa que agora derrete, um pinguim macho busca uma pedrinha com o bico e, com toda a delicadeza, a deposita no ninho. Ele deve sentir a insegurança do seu mundo, ele talvez preferisse não ser observado, ele não tem escolha. Então faz o que sabe. Coloca a pedrinha no ninho para garantir a sobrevivência de sua espécie.

É uma pequena cena num universo que derrete. De certo modo, o que grande parte de nós faz é botar pedrinhas no ninho. Atrapalhados, desconexos, às vezes ignorantes, nós desesperadamente tentamos botar a pedrinha no ninho enquanto nosso mundo se desmancha. Às vezes tudo o que nos mantêm vivos é justamente botar a pedrinha no ninho enquanto nossos conterrâneos elegeram um déspota para nos governar, enquanto um novo vírus aparece na China, enquanto Donald Trump brinca de guerra, enquanto a Antártida degela e o nível do mar ameaça engolir cada vez mais pedaços do que poucos anos antes era terra firme.

Esta talvez seja a dificuldade com que nos deparamos para enfrentar a crise climática. Não somos pinguins. Possivelmente seria melhor para todas as outras espécies se fôssemos. O planeta certamente estaria melhor sem os humanos. Nossa espécie causou a crise climática. Então, fazer apenas o que sabemos, fazer apenas o que precisamos para sobreviver a cada dia, e eu sei que para muitos esta é uma tarefa quase acima de suas forças, não é suficiente.

Somos responsáveis pelo que nossa espécie provocou, ainda que seja desigual a colaboração de cada um no superaquecimento global. Fazer algo, como mudar hábitos de consumo e pressionar os governos para realizar políticas públicas para conter a fornalha do planeta é obrigação ética. Se a ética não for importante para alguns, é necessário perceber que não há escolha. O colapso climático que os humanos causaram atingirá todos os humanos. Ainda que muito mais e primeiro os que são menos responsáveis por ele, atingirá a todos. O chamado da crise climática é o chamado para sermos melhores. Este é um daqueles momentos. Daqueles momentos em que viver exige muito. Temos que seguir botando a pedrinha no ninho, mas temos que também fazer mais do que isso. Todos nós. Juntos.

Não quero deixar vocês com That’s the way. Haha Haha Haha I like it. Então vou falar de Tim Lewis. Biólogo marinho freelance, Tim é um escutador de baleias. As baleias sofrem com a poluição sonora dos oceanos. Escutando com Tim, sabemos o quanto os motores dos navios, barcos e botes, e também os geradores, poluem os mares. Há ainda os sonares militares. A contaminação sonora confunde a comunicação das baleias, assim como o seu senso de direção. Episódios de mortes de várias baleias bicudas (Beaked Whales) ao mesmo tempo já foram conectados por cientistas ao uso de sonares militares no Reino Unido. Cientistas também pesquisam se, devido ao excesso de barulho, algumas delas não voltam rápido demais à superfície e tem um aneurisma cerebral. Na Antártida, o número de navios de turistas mostra que Haha Haha Haha I like it é o menor dos problemas delas.

Algumas espécies de baleias sofrem mais do que outras. Penso que, para as mais sensíveis, a invasão humana dos oceanos transformou o cotidiano numa espécie de rave permanente em termos de ruído. Tim as escuta pelo mundo todo. Os golfinhos têm um vocabulário próprio, cada indivíduo pode ter sua própria assinatura ou identidade. As baleias são identificadas pelos clãs. Quando viajam juntas, elas aprendem. Um clã pode incorporar frases de outros. Passam a ser elas e também outras depois de terem vivido a experiência de estarem juntas.

Tim é um homem extremamente gentil. Do tipo que pisa com cuidado mesmo dentro do navio, para não perturbar ninguém, e está sempre pronto a ajudar alguém a tirar as botas de expedição, uma pequena tortura cotidiana. Quando escuta o fundo do mar, seu rosto muda de expressão várias vezes. Penso que, como Dori, a personagem da animação Nemo, da Pixar, Tim fala baleiês. Ou melhor. Escuta.

Este é Tim, o escutador de baleias.

O biólogo marinho Tim Lewis, outro integrante da expedição do Greenpeace.ELIANE BRUM

Não conseguimos ouvir baleias até agora. Não chegamos perto o suficiente de nenhuma delas. Na terça-feira, Tim escutou o fundo do mar diante de um iceberg, a 20 metros de profundidade. Há tanta vida no fundo do mar. Me lembrou uma vez, em 2007, quando fiz uma meditação vipássana de 11 dias e descobri um corpo que era meu mas não conhecia. Havia tanto movimento e ruído e vida dentro de mim, e eu tinha vivido mais de 40 anos sem me ouvir. O oceano é assim, cheio de ruídos que desconhecemos. Como a floresta amazônica. Em nenhum desses mundos há silêncio. Há vozes de coisas vivas, há uma diversidade de cantos e de movimentos. Não identifico o que escutei, mas tenho outras palavras dentro de mim agora. Gosto de saber que algumas delas seguirão para sempre desconhecidas. Acho importante conviver com o desconhecido de mim e de fora de mim. Em parte, escrevo para cada vez mais me faltarem palavras para nomear a vida.

Levo esse som comigo para que vocês também possam escutá-lo quando eu voltar com ele. E estranharem. E se maravilharem pelo estranhamento. Por enquanto, fechem os olhos e tentem imaginar o fundo do mar antártico com os ouvidos. A capacidade de imaginar o que ainda não existe é nosso maior talento como espécie. É de imaginação que também precisamos para voltar a imaginar um futuro onde possamos viver sem submeter as baleias a That’s the way. Haha Haha Haha. I liked it.

Até breve. Espero. O navio se agita sobre o mar. Logo alcançaremos o outro barco do Greenpeace. O nome dele é Esperanza.

Quase dentro da boca da baleia

23 de janeiro de 2020 por Luiz Jacques Deixe um comentário

Baleia jubarte abre a boca na Antártida.TOM FOREMAN (GREENPEACE)

https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-01-21/quase-dentro-da-boca-da-baleia.html

ELIANE BRUM

A Bordo Do Navio Arctic Sunrise – 21 JAN 2020

Cada um no Arctic Sunrise tem uma história grande. É quase um navio de batalha por boas causas do mundo. Mas ninguém ali poderia imaginar que um dia enxergaria a garganta de uma jubarte, conta a jornalista em seu quarto relato de expedição na Antártida

Quando a avistamos pela primeira vez, ela ainda está longe. Nosso bote se aproxima com cuidado. Tudo o que esperamos é ver qualquer coisa dela. O salto, suas nadadeiras, sua cauda. Ela tem 12 metros. No mínimo. Possivelmente alguns mais. É uma jubarte, as baleias que parecem ter asas. Estamos na Baía do Paraíso. Pela primeira vez, eu não posso imaginar nenhum nome melhor. Ao meu redor, há montanhas de gelo e neve em tons diferentes de branco e azul. Icebergs em formatos de catedrais passam por nós. Tem curvas que matariam Oscar Niemeyer de inveja. Em alguns deles, viajam pinguins. Em outros, focas-leopardo tiram a soneca da tarde. De tempos em tempos, dezenas de pinguins nadam juntos, com pulinhos sincronizados, indiferentes à comovente beleza que criam apenas por se mover. Quando o sol aparece, a água azul do mar vira prata derretida. E brilha. Como não há noite no verão antártico, as estrelas se mudam para o mar.

Então, a vemos. Nós esperávamos por ela. Mas nenhum de nós esperaria por tanto. Numa vida inteira, eu jamais esperaria por tanto.

A baleia rodeia o pequeno bote, que agora está parado sobre o mar. A bordo, nós somos apenas cinco. E todos nós ficamos em pé, em solene expectativa. A baleia rodeia. E então, de repente, sem que nada possa nos preparar para esse momento, ela emerge imensamente imensa de dentro da água e abre a imensa boca tão perto que quase podemos tocá-la. Tão perto de nós que podemos sentir o seu hálito de krill e de peixe. A boca da baleia.

De trás para frente agora. A boca da baleia, tão perto que se eu quisesse poderia pular dentro dela.

Três de nós tinham câmeras e fotografavam ou filmavam. Nenhum conseguiu ângulo. As fotos deste capítulo do meu diário são de Tom Foreman, o fabuloso guia britânico especializado nos polos da Terra, que foi quem melhor conseguiu captar o momento. Precisaria ter alguém acima de nós para abarcar a cena por inteiro.

Como fotografar o que aconteceu dentro de nós, de mim, depois disso? Nós nos olhávamos e sabíamos que, para sempre, aquele momento nos uniria. Dois ingleses, uma escocesa, uma alemã e uma brasileira. Talvez um dia, quando formos bem velhos, a gente se reúna em algum lugar do mundo para recordar o momento em que quase estivemos dentro da boca de uma baleia jubarte. As pessoas vão olhar aqueles cinco velhos contando histórias uns para os outros e vão esboçar um sorriso de deboche. Só velhos contando para si mesmos histórias que nunca aconteceram.

Voltamos para o Arctic Sunrise e contamos e contamos. “Entendi como Jonas foi parar dentro da boca da baleia”, brincou a alemã Carola Rackete, referindo-se à história bíblica. A terceira no comando do Arctic Sunrise, ela economiza sorrisos e também palavras, mas jamais força e solidariedade. No ano passado, se tornou uma lenda ao aportar um navio com 53 migrantes da Líbia na ilha italiana de Lampedusa, contra a vontade do direitista Matteo Salvini. Ela os havia resgatado de um bote à deriva. Foi presa e depois absolvida porque a juíza disse que, como capitã, ela fez exatamente o que devia para proteger a vida de seus passageiros. Cada um no Arctic Sunrise tem uma história grande. É quase um navio de batalha por todas as boas causas do mundo.

Baleia jubarte avistada na expedição do Arctic Sunrise, na Antártida. TOM FOREMAN (GREENPEACE)

Depois de algumas horas no mar antártico, nós não esperávamos mais encontrar uma baleia. Seria excessivo, já tínhamos tido demasiado de paraíso. A cientista Kirsten Thompson, uma escocesa de olhos de intenso azul e sorriso permanente, insistiu. “Eu fui dormir ontem com caudas de baleia girando no meu cérebro”, ela disse. “Posso sentir nos meus ossos que vamos encontrar alguma coisa.” Ela sabia. Mas nem Kirsten, que passa dias escutando a língua das baleias com um hidrofone enfiado no oceano, poderia imaginar que desta vez poderia enxergar a garganta de uma jubarte.

Eu me sentei na mesa da cozinha, atrás de uma pilastra, com uma xícara de chá entre as mãos quase congeladas. Minha hipotermia era na alma, e ela se manteve até tarde da noite. Acolher essa experiência exigiu todo o calor armazenado em mim. Nenhuma roupa especial poderia me proteger não do verão invencível de que falava Albert Camus. Não. Não é isso. Dentro de mim a boca da baleia no verão antártico implantou um tipo de inverno. Sinto que para sempre haverá dentro de mim um espaço interno em que nada nascerá, mas tudo será vivo e azul. É o espaço da boca da baleia.

Quem acompanha esse diário sabe que eu vinha me preparando para o momento em que a baleia se enfiasse em mim. Temia que ela não coubesse. Agora estou condenada a viver profundamente grata por abrigar dentro de mim seres que não cabem. Talvez, quando vocês me encontrarem, verão uma forma estranha, não humana, avançando para além do meu corpo. São as nadadeiras em forma de asas daquela baleia jubarte.

O sueco Gustaf Skarsgard, o Floki da série Vikings, comentou no domingo, quando observávamos algumas delas exibirem sua cauda no oceano. “Há alguma coisa com as baleias.” Há. Tenho tentado entender o que é. Cheguei à conclusão de que elas nos lançam num outro tempo. Num outro tempo mesmo. Se tentássemos converter o salto da baleia numa partitura musical, não teríamos as notas. Ou até teríamos as notas, mas não haveria como reproduzir o tempo em que as notas são tocadas. É algo não humano, que vem de uma outra linguagem e de uma outra cultura. E sentimos isso nas nossas entranhas, mesmo que não saibamos explicar.

Cauda da baleia jubarte encontrada no mar antártico. TOM FOREMAN (GREENPEACE)

A baleia jubarte se levanta, eleva o dorso, abre as nadadeiras e salta. Está caçando. É um voo em câmera lenta, mas ao mesmo tempo quebra o compasso. Queria lembrar mais das minhas aulas de música para explicar melhor. Meu canto preferido na Amazônia, onde vivo, é o dos macacos guariba. É extraordinário. Mas eu sinto que eles e nós somos parte do mesmo mundo, pertencemos às mesmas notas. A baleia, não. Sua escala musical é outra. Ela canta, e seu canto é intrincado, complexo. Mas este canto ainda não ouvi. Me refiro ao tempo do salto e ao som que ele faz.

Ela salta, voa, e o universo parece que se desloca. A baleia está aqui e não está. Sabemos que ela está, porque a vemos, mas ao mesmo tempo é impossível que esteja, porque o tempo e o som são impossíveis. E então nos condenamos ao silêncio. Porque, antes de mergulhar na escuridão do oceano profundo, deus esteve entre nós.

(Agora eu paro de escrever para limpar nove banheiros. A vida é assim. Da garganta da baleia à cloaca da humanidade.)

Eliane Brum é escritora, repórter e documentarista. Autora dos livros de não ficção Brasil, Construtor de Ruínas, Coluna Prestes – o Avesso da Lenda, A Vida Que Ninguém vê, O Olho da Rua, A Menina Quebrada, meus desacontecimentos, e do romance Uma Duas. Site: desacontecimentos.com Email: [email protected] Twitter: @brumelianebrum/ Facebook: @brumelianebrum/ Instagram: brumelianebrum

Temos o direito de estar aqui?

21 de janeiro de 2020 por Luiz Jacques Deixe um comentário

https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-01-20/temos-o-direito-de-estar-aqui.html

ELIANE BRUM

A Bordo Do Navio Arctic Sunrise – 20 JAN 2020

Sabe quando você está entrando na casa dos outros sem pedir licença? Em seu terceiro relato enviado da Antártida, a jornalista escreve sobre o incômodo de pisar na morada, ainda preservada, dos pinguins

E então eu vi baleia. E pinguins. E uma foca-elefante. E sobrevivi a esse excesso de luz. Vou escrever sobre as baleias mais tarde. Quero muito escrever sobre as baleias, mas estou ainda às voltas com seu tamanho. Enquanto o Arctic Sunrise viaja para uma ilha chamada de Paraíso, nós deixamos o navio em botes para pesquisar as ilhas menores do caminho. Em breve vocês terão um mapa do percurso e estes textos estarão no mesmo lugar, o que vai facilitar compreender a sequência. A cada vez que saímos de nossa casa flutuante, é preciso uma série de precauções de segurança —para nós e para as gentes não humanas que vivem na Antártida todo o ano ou apenas no verão. Levo uns dez minutos para colocar a roupa especial, que pesa cerca de quatro quilos. E ainda preciso de ajuda para vesti-la. Me enfio nessa espécie de tenda, que lembra um pouco os trajes de astronauta, por cima de quatro camadas de roupas especiais para frio intenso. E, depois dela, um colete salva-vidas que realmente salva vidas. Se eu cair no mar antártico, algo que, espero, jamais aconteça, consigo sobreviver dentro da minha roupa por algumas horas sem me molhar. Antes de deixar o navio, escovamos nossas botas, também especiais, com uma solução que extermina qualquer germe ou organismo vivo que estivermos carregando na sola. E então um salto com ajuda no bote e, perto da praia, outro bote menor capaz de alcançar a margem. E, pronto. Chegamos a um mundo novo.

É uma ilha de pinguins-gentoo. Ela se chama Bombay e fica na Baía de Trinity. O Arctic Sunrise e o Esperanza, dois barcos do Greenpeace, carregam cientistas que estão pesquisando o efeito da crise climática e da pesca predatória de krills sobre as colônias das diferentes espécies de pinguins que habitam a Antártida. Os especialistas em pinguins viajam no Esperanza. Eu e o outro jornalista que também cobre essa expedição viajamos com os especialistas em baleias. Vou contar sobre as pesquisas com pinguins quando encontrar seus pesquisadores, mais para o final da viagem, e na reportagem que vou escrever na minha volta.

Minha primeira sensação, ao pisar nesta ilha, foi exatamente… o peso de pisar. Desde que a maioria de nós compreendeu que nossa pegada no planeta precisa diminuir —e muito—, eu sou bem consciente dos meus movimentos. Quanto lixo produzo, como posso aproveitar as sobras orgânicas como adubo para plantas, como reduzo o material reciclável, mesmo que ele seja reciclável, como posso diminuir o uso de energia que destrói vidas ao ser produzida e trocar a elétrica por solar, como viajar menos de avião para emitir menos carbono e como compensar as viagens, ainda que jamais seja possível realmente compensar por completo, reflorestando áreas degradadas, como andar menos de carro e mais de transporte público ou transporte não poluente, como bicicletas, como comer o mínimo possível de carne ou nenhuma carne. Tudo isso e muito mais é nossa pegada na Terra, e eu sou cada vez mais obcecada com a minha. Nunca, porém, havia sentido minha pegada de forma tão profunda como ao afundar minha bota esterilizada nesta ilha.

Sabe quando você está entrando na casa dos outros sem pedir licença? De fato, nem você nem eu sabemos, porque quem invade a casa alheia está cometendo um crime, um consenso bastante universal nas diferentes culturas humanas que se espalham pelo planeta. É assim que eu me sinto ao olhar para aqueles pinguins maravilhosos olhando para o ser estranho que sou eu. Seguimos regras estritas: ficar a no mínimo 5 metros de distância dos pinguins e a 10 das focas e leões-marinho, não tocá-los jamais, mesmo que eles se aproximem, não pisar nas trilhas que eles fazem na neve, uma espécie de rodovias por onde se deslocam rapidamente (é fofíssimo!), não pisar em nada vivo porque qualquer vegetação demoraria muito para se recuperar do ataque das botas assassinas. Ainda assim, pisamos. E ver a marca da minha pegada na neve, no meio da casa dos pinguins, me faz pensar o tempo todo se devo estar lá —e o que nos daria o direito de estar lá.

Tento não ser injusta com os conquistadores da Antártida dos séculos passados. Eram homens —literalmente homens— do seu tempo. Enfrentaram condições terríveis para conhecer o desconhecido. Muitos morreram tentando. Outros comeram as botas e também os companheiros mortos para sobreviver. Na maior parte do tempo, aliás, segundo os diários, em vez de falar nas maravilhas que viam só falavam de comida, porque estavam mesmo morrendo de fome e precisavam se alimentar de memórias para seguir andando. Como homens de sua época, seu direito de conquista, assim como a superioridade do humano sobre os outros animais, era absoluta. O mundo era deles. Não de todos os humanos, mas dos que venciam. Naquela época eram os ingleses, ainda que Roald Amundsen tenha ganhado a corrida para fincar a bandeira norueguesa no polo sul, em 14 de dezembro de 1911. Esta é uma ferida narcísica da qual os súditos da realeza britânica ainda não se recuperaram por completo.

Era sobre isso o que eu pensava enquanto sucumbia a ataques de fofura explícita disparados pelos pinguins. Vocês precisam imaginar o que são pinguins dando pulinhos para subir um morro. Sério. Nem sei o que dizer. A precaução de permanecer longe deles é ótima também porque os pinguins não fazem cocô como eu e você. Eles disparam jatos de cocô que podem alcançar mais de um metro de distância. É bem impressionante. E nadam como golfinhos. Desta vez, vocês terão bastante fotos. A fotógrafa oficial a bordo do Arctic Sunrise é a britânica Abbie Trayler-Smith, e ela é incrível. Como fiquei muito orgulhosa da minha foto com a foca-elefante dormindo entre os pinguins, incluí a imagem aqui. Mas as outras, muito melhores, são da Abbie.

Gasto bastante tempo observando as mamães pinguins cuidando de seus filhotes. Em geral, são dois filhotes. Mas os pinguins sabem que dificilmente terão condições de alimentar dois. Se conseguirem, o que a pesca de seu principal alimento, o krill, está tornando muito mais difícil, é um feito extraordinário. Se percebem que, graças a nós, não será possível arranjar comida para dois, vão apostar no mais forte. Um deles precisa sobreviver para que a comunidade siga existindo.

Mais tarde, Marion Cotillard me contaria que também pensava sobre o seu direito de estar ali. Ela estava prestes a fazer uma fotografia de um pinguim e interrompeu o gesto para se questionar: “Por que eu estou fazendo isso? Eu devo estar aqui?”. Se fosse apenas para fazer fotografias, ela segue contando, a internet está repleta de fotos melhores de pinguins. Para divulgar em nossas redes sociais, no fundo o que estamos dizendo ao fazer isso é: “Olha como sou cool!”. Mas não é cool, ela conclui. Então Marion pensou que estava compartilhando beleza. Neste momento, alguém como ela compartilhar beleza pode ser um gesto decisivo para despertar consciência em quem ainda segue dormindo enquanto o clima do planeta se torna hostil.

Somos humanos desta época e todos, no Arctic Sunrise, pertencem à parcela da humanidade que já entendeu que nossa pegada é bruta —e também brutal. Estamos ali para testemunhar os efeitos do que nossa espécie produziu no planeta. Nosso trabalho é a pesquisa científica, a divulgação da pesquisa científica, assim como chamar a atenção para a necessidade de proteger e regular a atuação dos humanos na Antártida, nos oceanos e em todos os ecossistemas. É isso que justifica a nossa presença no continente que estaria melhor sem nós.

Duvidar o tempo todo do nosso direito de estar ali, porém, é obrigatório. Assim como carregar as contradições do nosso gesto. É também por isso que tenho acordado todos os dias às quatro horas da manhã, às vezes só dormindo três horas por noite, para escrever para vocês. O privilégio de estar na Antártida me move a trabalhar mais para justificar minha presença. Que esse relato esteja sendo publicado em duas línguas —português e espanhol— e que o EL PAÍS esteja dando o devido espaço, porque esse também é um compromisso ético, é literalmente uma questão vital. O humano desta época já não pisa mais impunemente. Não se tiver uma consciência.

Enquanto pensamos nisso e observamos os pinguins, um enorme navio de turismo se aproxima. De repente, a ilha, que é pequena, está ocupada por dezenas de turistas. A invasão agora é explícita. Há casacos vermelhos por toda a parte. Os guias limitam e marcam os lugares por onde devem andar. Mas é tremendamente invasivo. Talvez uma das grandes questões éticas de nosso tempo seja justamente esta: porque podemos fazer, nós devemos fazer? Isso vale para quase tudo.

O turismo na Antártida tem crescido muito. Não tenho dúvida de que os turistas daquele navio sejam bem intencionados. Muitos, possivelmente, acreditam que são pessoas melhores exatamente porque gostam de visitar santuários ecológicos. Nos acostumamos a acreditar que, se podemos, podemos. Precisamos pensar mais se devemos. É eticamente aceitável fazer turismo em regiões como a Antártida? Temos o direito de invadir a casa dos outros apenas porque queremos conhecê-la? Se somos nós que nos concedemos o direito, não seria então uma violência, na medida em que aqueles que lá vivem não podem escolher? O fato de termos poder de decisão, porque somos a espécie dominante, não nos obriga a muito mais responsabilidade?

Penso que precisamos muito duvidar do nosso “direito” de invadir a vida de quem não tem escolha de barrar nossa “visita” porque é mais fraco, apenas para satisfazer o nosso ego e nos dar prazer e histórias para contar nas redes sociais. Apenas para, como ironiza Marion, ser cool. De qualquer modo, o turismo precisa ser muito mais regulamentado do que é. E não só na Antártida.

Quando voltamos, escovamos todas as nossas roupas e botas com uma solução especial antes de entrar no navio. O cuidado para não transportar coisas vivas de um lugar para o outro, provocando invasões alienígenas, é uma obrigação levada muito a sério. O jornalista britânico Jonathan Watts comenta que, se os missionários e exploradores tivessem tido cuidado semelhante ao entrar na Amazônia, alguns genocídios de povos indígenas provocados por doenças levadas pelos brancos teriam sido evitados.

Em breve, alguém vai bater na porta da cabine para me acordar. O horário de despertar no navio é 7h30. É claro que há gente acordada durante 24 horas, em esquema de plantões. Mas a maioria segue a mesma rotina. E ela precisa ser rígida. Das 7h30 às 8h tomamos café da manhã. Das 8h às 8h30 todos nós limpamos o navio. Hoje, minha tarefa, com dois outros companheiros, é limpar a cozinha e a sala de refeições. Depois disso, cada um vai cuidar do seu próprio trabalho. O meu, além de escrever para vocês, será acompanhar os cientistas em sua observação de baleias. Sim, é esta a minha segunda-feira.

Eliane Brum é escritora, repórter e documentarista. Autora dos livros de não ficção Brasil, Construtor de Ruínas, Coluna Prestes – o Avesso da Lenda, A Vida Que Ninguém vê, O Olho da Rua, A Menina Quebrada, meus desacontecimentos, e do romance Uma Duas. Site: desacontecimentos.com Email: [email protected] Twitter: @brumelianebrum/ Facebook: @brumelianebrum/ Instagram: brumelianebrum

É luz demais

21 de janeiro de 2020 por Luiz Jacques Deixe um comentário

O navio Arctic Sunrise, na Antártida. ABBIE TRAYLER-SMITH/GREENPEACE / ABBIE TRAYLER-SMITH

https://brasil.elpais.com/ciencia/2020-01-19/e-luz-demais.html

ELIANE BRUM

A Bordo Do Navio Arctic Sunrise – 19 JAN 2020

No segundo relato enviado da Antártida, Eliane Brum narra o sentimento de “maravilhamento” que tomou conta dela ao entrar em um território livre de carimbos: “Sentia saudade de chorar pela beleza. Chegando na Antártida, eu chorei e chorei”

primeiro sinal de que estou entrando num mundo inteiramente novo é o carimbo. Ou melhor. Não há carimbo. Deixamos o Chile pelo aeroporto de Punta Arenas, de onde embarcamos num pequeno avião para King George Island, uma ilha onde há bases de pesquisa científica de várias nações. Estou entrando num outro continente. Não há nenhuma barreira onde um agente do Estado me pede o passaporte e, com base nos preconceitos de seu país, e também em seus próprios, decide se sou digna de atravessar a fronteira ou não. Tudo o que acontece é alguém perguntando: “Chile ou Rússia?”. A pergunta é apenas para saber para qual base deve despachar a bagagem. Naquela geografia, Chile e Rússia ficam lado a lado e podem se encontrar para beber uma cerveja ou uma vodka depois do trabalho. A bagagem do meu grupo, em vez de baixar na praia, foi por engano para a Rússia. Voltou a salvo.

Só quem já ficou detido em fronteiras, por ter uma raça ou uma nacionalidade ou uma conjunção de fatores pessoais indesejados ou suspeitos, conhece a dor do carimbo. Eu tenho pavor destes lugares. Uma vez fui convidada para fazer uma palestra em Miami, nos Estados Unidos, e passei algumas horas detida na imigração porque a universidade havia insistido que eu pedisse um visto específico quando chegasse ao guichê. Eu tinha certeza de que isso causaria problemas para entrar nos Estados Unidos, mas os organizadores insistiram e de imediato me tornei suspeita de querer imigrar para a “maravilhosa” América. Grande parte dos agentes eram descendentes de latino-americanos. Seus pais ou avós imigraram. Pensei se esse lugar subalterno que lhes era conferido na sociedade americana teria adicionado àqueles homens e mulheres a crueldade própria daqueles que sabem que seu lugar naquela comunidade é precário. E então encobririam seu sentimento de não pertencer usando o pequeno poder de esmagar seus iguais, como se o carimbo pudesse mudar a cor da pele e a história.

Junto com outros indesejados, a maioria de países muçulmanos, fiquei numa sala com uma TV ligada. Nela, Donald Trump cuspia. Sempre tenho a impressão de que ele cospe, para que suas palavras possam perfurar mais. Naquele momento, dizia que os mexicanos eram “traficantes ou estupradores”. Eram as boas-vindas da América.

Meu incômodo com carimbos se tornou dor no final de 2018. Jair Bolsonaro havia ganhado a eleição e anunciado que oposicionistas seriam “banidos do país” ou iriam para “a ponta da praia”. Ponta da praia é como os militares chamavam um lugar de execução dos dissidentes da ditadura militar que oprimiu o Brasil de 1964 a 1985. Naquele momento, eu tinha uma viagem para Londres, planejada há muito tempo. Deixar o Brasil naquele momento, porém, era não saber para qual país eu voltaria. Não conseguia reconhecer o país que havia elegido um homem que defendia a tortura e o assassinato, um presidente que ousava afirmar publicamente que pessoas como eu eram indesejadas, que incitava o ódio contra jornalistas como eu. Aquele país capaz de eleger um déspota me tornou estrangeira até eu ser capaz de compreender que, enquanto eu seguisse lutando por outro Brasil, aquele que é plural, diverso e acolhedor de todas as diferenças, aquele que seguia lá, nas bordas e nas entranhas, e que nenhum racista seria capaz de arrancar de mim, eu estaria no meu país no sentido mais profundo.

Naquele rápido período na Europa, fui a Bélgica de trem entrevistar Anuna de Wever, uma das mais importantes líderes da greve escolar pelo clima. Na volta para o Reino Unido, fui detida. Os britânicos suspeitavam de que eu quisesse ficar para sempre com eles. Fiquei no lugar nenhum, um cercadinho em que você é confinado, sem poder voltar nem avançar, à espera do veredito. As pessoas passam para alcançar a imigração e olham para você e sabem que você foi considerada de segunda classe. Perdi o trem, mas acabei entrando. E, entrando, queria sair. Mas, para onde? Entre o Brasil de Bolsonaro e o Reino Unido do Brexit, como escapar?

Conto isso para que vocês possam compreender o que significa para mim ―e sei que para muitos― entrar num outro continente em que ninguém vai decidir se temos direito ao carimbo no passaporte ou não. Em que não há polícia armada nem gaiolas para indesejáveis. Em que o máximo que pode acontecer é minha bagagem ser despachada por engano para a Rússia, que é logo ali, e você apenas diz: “é para deixar na beira da praia”. Não na ponta da praia de Bolsonaro, mas na beira de um mundo novo, onde um bote me levaria até o navio Arctic Sunrise, do Greenpeace, onde os ativistas me ajudariam a entrar pela escada do convés e Laurance Nicoud, a cozinheira francesa, me esperaria com o almoço mais delicioso.

Isso não significa que não há controle na Antártida. É necessário pedir autorização para visitar as bases de cada país e também para fazer pesquisa e também turismo. Mas não há muros, não há polícia, não há carimbos. O controle, ali, é cuidado com as outras gentes que vivem naquele mundo e não são humanas.

A Antártida será para sempre uma utopia que se realiza, meu espaço interno de resistência, minha alma sem fronteiras que ninguém pode arrancar de mim

E então, livre, encontro a beleza do lugar que pertence a todos para pertencer apenas a si mesmo. Poderia mostrar uma foto da chegada, mas nenhuma delas mostraria esse lugar que cada um deve imaginar por si mesmo. Pela imaginação há como alcançar. A fotografia, neste caso, enquadra e reduz. Mesmo que você nunca possa alcançar a Antártida, ela é sua e pode ser acessada de dentro de você. A Antártida será para sempre uma utopia que se realiza, meu espaço interno de resistência, minha alma sem fronteiras que ninguém pode arrancar de mim. Nem de você. Antártida é o nome de tudo pelo qual eu luto.

Desde que meu pai morreu, em 2016, eu choro pouco. Parece que as lágrimas secam no caminho em que passam da minha alma para os meus olhos e, no máximo, eles boiam. Sentia saudade de chorar pela beleza. Chegando na Antártida, eu chorei e chorei. Chorei de maravilhamento. Quem me esperava eram pinguins. Eu não posso tocá-los e não devo superar os cinco metros de proximidade. Sim, há regras. E elas são boas. É incrível estar num lugar em que os animais têm o direito, amplo e irrestrito, de não serem tocados.

Sei que King George é apenas o primeiro nome em inglês que vou encontrar na Antártida. Os ingleses fincaram muitas bandeiras no continente. Entre os séculos 19 e 20, a “conquista” da Antártida e do polo sul magnético e geográfico entre várias nações europeias transformou a última fronteira desconhecida num troféu de afirmação do imperialismo. Neste período, os ingleses batizaram mais do que padre de paróquia do interior. Entendo que cada um pode dar o nome que quiser. Talvez para mim seja o lugar que não precisa de nomes para ser.

Começo a escrever este texto às 4h da manhã. O navio adotou o horário do Chile, que é o mesmo que do Brasil. Como é verão, lá fora está sempre claro. Dia e noite. Ainda assim, há por do sol na madrugada, apenas para que ele possa nascer em seguida, mais uma vez. A claridade nunca se dissipa por completo. Há 33 pessoas, 13 nacionalidades, 13 diferentes culturas a bordo do Arctic Sunrise. A língua é o inglês, mas falado com os mais diferentes sotaques. Há uns poucos falantes nativos do inglês, mas ainda assim é a língua que se impõe. Esse é o imperialismo dos americanos, que se mostrou mais efetivo do que o dos ingleses depois da Segunda Guerra. O sotaque é o que resiste em cada um de nós.

Nas instruções de segurança, o argentino Ignacio Soaje, mais conhecido como Nacho, o segundo na hierarquia do comando, pede com muita ênfase que usemos o vaso do banheiro apenas “para o número um, o número dois e o número 3”. Marion Cotillard interrompe: “O um e o dois eu sei, mas o que é o três?”. Sim. Marion Cotillard, a premiada atriz francesa de filmes como Piaf e Macbeth, está a bordo. Convidar artistas ativistas é também a maneira pela qual o Greenpeace chama a atenção do mundo para suas causas. Quando Nacho mostra onde estão os remédios para enjoo e diz que devemos parar e vomitar em qualquer lugar, exceto na pia da cabine, Gustaf Skarsgard descobre: “Este (o vômito) é o número 3!”. Sim, o ator sueco que ficou conhecido pelo papel de Floki, na série Vikings, também está a bordo.

Não sei lidar com celebridades. Também por isso Marion e Gustaf só vão aparecer no décimo parágrafo. Possivelmente para o desespero dos editores, que podem pensar que eles deveriam brilhar no primeiro. Marion e Gustaf são pessoas inteligentes. Gustaf é também muito engraçado. Ambos falam coisas interessantes que eu poderia reproduzir neste diário. Mas sinto que estaria invadindo de algum modo a privacidade deles. Até o final da expedição, talvez eu consiga dizer a Gustaf que Floki é meu personagem favorito em Vikings. E, a Marion, que sei que o filme é bom se ela estiver nele. Mas talvez não consiga.

No primeiro dia eu não vou ao convés, exceto numa rápida passagem para receber instruções de segurança. Depois do jantar, muita gente foi para o convés. Eu fui para a cabine. Desde criança sou assim. Preciso costurar para dentro, como dizia Clarice Lispector. Preciso chegar à Antártida dentro de mim. A paisagem é tanta – e tanto – que sinto que pode me ofuscar para sempre.

“Vimos uma baleia”, Gustaf conta. No primeiro dia, estou sem condições de ver uma baleia. Ainda estou assimilando os pinguins da praia e a chegada sem carimbo. Se dou a sorte de subir ao convés e uma baleia aparecer, como se estivesse indo logo ali, na esquina comer uns krills, sinto que posso morrer. Não consigo apenas ver uma baleia. É como se a baleia inteira de imediato entrasse dentro de mim. E elas pesam toneladas. Escrever é a forma que conheço para abrir espaço para as baleias que virão.

Hoje é domingo também na Antártida. Decidiram que é. Podemos então dormir até as nove da manhã. No domingo, também não precisamos fazer a limpeza do navio. Vou tomar mais um remédio contra enjoo e voltar a dormir até a internet reaparecer para enviar este relato para vocês. Me sinto exausta por excesso de sentimento. Hoje à tarde alcançaremos uma colônia de pinguins. E se houver pinguins e baleias, juntos? Preciso de uma estratégia de sobrevivência.

Eliane Brum é escritora, repórter e documentarista. Autora dos livros de não ficção Brasil, Construtor de Ruínas, Coluna Prestes – o Avesso da Lenda, A Vida Que Ninguém vê, O Olho da Rua, A Menina Quebrada, meus desacontecimentos, e do romance Uma Duas. Site: desacontecimentos.com Email: [email protected] Twitter: @brumelianebrum/ Facebook: @brumelianebrum/ Instagram: brumelianebrum